Тоже задумывался об этом...В первоисточнике кроме флуда ничего больше не было Я думаю, что нужно делать сжимаемую под давлением (при нырянии) камеру...Я с физикой не очень дружу нужно экспериментировать... Возможно,есть смысл сделать одну общую камеру для ушей...к примеру: на затылке (меньше сопротивление,зацепистость и т.п.)...

Не говорите что "слинг" только для плотвы

Карбон дешевле пластика.
О ластах написано и сказано много, а уж споров, возникающих среди охотников, даже не сосчитать. Но несмотря на их значимость при нырянии и охоте, ласты до сих пор выбираются по внешнему виду или по совету друга, а все сравнения в прессе или в беседах остаются субъективными. Этим, несомненно пользуются крупные брендовые фирмы, подсовывая охотнику свою продукцию втридорога. Мы доверяем, мы платим и потом годами плаваем обутые в фанеру, ломаем технику плавания или, наоборот, затрачиваем много усилий, а проплываем мало.Попробую по порядку изложить свое мнение, не кроша всё в салат. Итак, раздельно и не спеша:
Ласты
Ласта - это своего рода симбиоз пластины и калоши, используемый с целью добиться максимальной толкающей силы, или максимального коэффициента полезного действия, (КПД) при дозированном приложении силы. Проще говоря, ласта должна плыть. Материалы, которые лучше соответствуют этой задаче: текстолит и другие композитные материалы, увеличивающие свою жесткость или сопротивление по нарастающей. Основную нагрузку в гребке должны нести они. Думаю, что оптимальное распределение нагрузки между пластиной и калошей 80% на 20% или 70% на 30% , тут мы пользуемся опытом наших спортсменов-скоростников, у которых опыта не занимать.
Калоша от папы Карло
Калоши определённо должны быть выполнены из резины, а не из более дешевого пластика, как у «BEUCHAT» или «асфальта» с добавлением резины, как это часто встречается у фирмы «ОМЕR». «ОМЕR» - самые распространённые на данный момент калоши, но почему-то лотерейного варианта, 50/50, либо нормальные, либо от китайского папы Карло, если не повезло. Безусловно, Буратино такому подарку был бы рад, а нам приходится брать нож и интуитивно достругивать эти полена. «ОМЕR» бренд очень раскрученный. По многим позициям является лидером. К примеру, ружья у них наверное одни из самых удачных, поэтому они могут позволить себе промахи в калошах .Именно по этим причинам нам пришлось сменить бренд на «H.Desаult», где в калошах толщина боковых усов, участвующих в гребке, увеличивается в зависимости от размера калоши. И это не мелочи. Ласта 46-го размера при одинаковой лопасти будет жестче 40-го размера .
Пластины
Пластины изготавливаются из композитного материла: бокситная смола + стекловолокно или углеволокно (карбон). Точку в этом процессе ставит вакуумный пресс. При изготовлении пластин стекловолокно набирается слоями, чтобы пластина оказалась мягкой с одного конца и довольно жесткой с другого. Главная заслуга этих материалов в том, что у них есть возвратная энергия. Когда мы нагружаем пластину, она стремится вернуться к первоначальной форме, производя толчок. Тут свойства карбона могут быть выше. Мягкий конец пластины может отработать наилегчайший гребок. Приведу пример: лидерство в таком гребке безусловно можно закрепить за резиновыми ластами «Дельфин» или «Акванавт». Такой гребок охотник использует, когда приближается к трофею, в то время как трофей охотника не видит. Задача не создавать колебаний воды, которые хорошо чувствует рыба. Или возьмём антипример: раскрученные в последнее время лопасти «ОМЕR millenium», модели: «runner» и «ice». В разрезе эта лопасть напоминает шифер и при таком исполнении не может обеспечить должное изменение жесткости от калоши к концу лопасти. «Шифер» он как не крути шифер. Я думаю, что прибегнуть к этому приему производителю пришлось чтобы сильнее защитить лопость от излома. Других причин не вижу. Другая крайность гребка – это силовой: часто мы видим на видеозаписях, когда у ныряльщика вначале всплытия лопасть подламывается под носком калоши, сводя весь КПД на нет. Меси на дне такими ластами ))))). Тут мы сталкиваемся с такими примерами, как литье (пластик). В таких ластах просто опасно вкладываться в гребок. Ласты изготовленые литьем из термопласта дешевы в производстве, имеют высокую повторяемость, но требуют максимально бережного обращения. Бывает, что таких лопастей не хватает на один сезон, а то и вовсе ломаются они за одни соревнования. Как следствие - ты проиграл.
Износостойкость
За пять лет я видел только одну поломанную пластину из композитных материалов, сломанную в районе болтов, скорее всего потому, что их просто перетянули. Композитный материал в отличие от пластика не меняет своих свойств при разной тепмературе и не становится хрупким на морозе.
Окантовка
Кант - нужный элемент лопасти. Кант центрует гребок, направляет сброс воды, но есть тут одно но: при переднем гребке (разгибании ноги), в котором участвует четырехглавый трицепс бедра и который сильнее бицепса бедра раза в 2-3 кант бесспорно нужен. На возвратном или заднем гребке, чем быстрее вода покинет лопасть, тем лучше. Лопасть не вязнет, а быстрее возвращается в свое исходное положение. Приведу в пример С4: помимо того, что кант у этих лопастей идёт не по самому краяю, он выше чем нужно, да ещё имеет одинаковую высоту на нижней и верхней сторонах лопасти. При таких ТТХ возвратный гребок оказывается слишком трудным, это вызывает ощущение, будто бы лопасть вязнет в воде, живёт своей жизнью или запоздало отрабатывает гребок.
Длина
Длина нужна разная. Если мы говорим о нырковой технике, где амплитуда гребка около метра, то такой гребок лучше отрабатывает длинная лопасть 75-85 см. При перемещении по поверхности, где амплитуда работы ног от 50см до 70см, длинная лопасть не успевает скидывать воду и, образно говоря, вязнет. Тут лучше использовать длину 60-75 см и более жесткий хвост. При этом ширина лопастей: длинных 20 см, а коротких 22 см, что выравнивает их рабочую площадь и дает возможность нырять практически на те же глубины. Если вы любите довольно быстро плавать по поверхности и вертеться в камышах, то вам больше подойдут лопасти покороче. Приведу пример: выступающие на соревнованиях финские спортсмены на 90% плавают в коротких лопастях, при этом они преодолевают большие расстояния в море между островами и рабочая глубина охоты может достигать до 12-15 метров.

Экономичный аналог маски с ушами Pro Ear (примерная цена 120уе)




Сообщение найдено в интернете...

Лежит 45см за 700-800тыс.

Какой фонарь (под ствол) лучше взять для арбалета

Согласен с Вами. Но это нужно с админом поговорить, чтобы создал раздел...А здесь временная тема,может кому поможет

Средняя ручка наарбалет


форма для грузов


Д-кольцо на ремень





Клапан Виноградова
















Сборная форма для грузов



Клапан Виноградова


Переделка демпфера итал.ружья









Складывающаяся заряжалка



"Голова" для арбалета Р-1




Кукан Виноградова













хвостовик cressi


Чертежи поршня и демпфера на пневмоимпорт под ствол 13 мм


Подбор длины тяжей

Видел в интернете, что люди одевают металлическую трубочку на кольцо (чтобы лучше нащупать его)

Для тех кто боится (как и я) обрезать свой костюм, есть один способ....Взять и подвернуть верх штанов (лямки не одевать) порой наружу...И с имитировать обрезание Если действительно одни только "+" , будем резать

нужно смотреть не только картинки

А это как?
У меня иногда закрадываются мысли обрезать лямки,ведь все говорят что одни только "+" но руки не поднимаются резать костюм

Дренаж в гидрокостюме (гульфик) – приспособление, безусловно, полезное. Но не все решаются взять ножницы и "покромсать" один из самых дорогих элементов снаряги. И напрасно. Кто-то "ходит в штаны"; кто-то подолгу ничего не пьет накануне охоты; кто-то использует памперсы. Последнее – еще куда ни шло, но все остальное способно причинить серьезный дискомфорт и даже вред здоровью. Конечно, в период купального сезона проблема не стоит так остро, но осенью и зимой… Зачем оно вам, если давно существует решение, снимающее все вопросы – ГУЛЬФИК. Существуют различные варианты исполнения. Давайте рассмотрим для общего кругозора несколько наиболее часто встречающихся.
Первый вариант (его описание есть в МПО №1 за 2006 год). Гульфик представляет собой короткий, но довольно широкий тубус, выход из которого закрывается специальным замком-зажимом.

По существу такая конструкция является видоизмененной ширинкой. Ее плюс – универсальность: с таким "наворотом" можно шить костюм уже на фабрике; можно купить или продать костюм б/у – если он Вам подошел, то и "ширинка" подойдет. Большое отверстие позволяет без проблем заправлять в него интимный орган. Минусы очевидны: чтобы отлить – нужно выходить на берег или мелководье. Но хуже всего – идея с зажимом. Что-то мне подсказывает, что манипулировать им в толстых трехпалых, да еще на ощупь, или подмерзшими пальцами – будет неудобно. Кроме того, в месте пережима неопрен проминается. Уж если так делать – лучше реализовать принцип лепесткового клапана (как на старых надувных лодках): срез гульфика получается как бы сплющенным – вода извне не попадет; плюс он закладывается набок и прижимается сверху хлястиком (хвостом) куртки. В такой версии – выходит гораздо более приемлемо. И я думаю, при соответствующей корректировке местоположения – может быть взято на вооружение женщинами-охотницами.
Видел похожее решение у В. И. Виноградова: широкий плоский гульфик, но без проволочного замка и без "клапана" - просто перегибается и прижимается хвостом куртки.
Еще вариант. Был показан в одном из фильмов А. Кочубея. Гульфик выглядит как удлиненная труба – скручивается в скатку, чем препятствует проникновению внутрь "забортной" воды. Скатка прижимается хлястиком куртки и не раскручивается. Плюсы и минусы (за исключением зажима) – те же, что и в предыдущем случае. Другие известные мне способы еще менее удачны. Однако, любой из них – лучше, чем ничего, ИМХО.
Хочу вашему вниманию предложить гульфик, лишенный практически всех недостатков, но требующий достаточно точного индпошива. Особенность в том, что ваш орган постоянно находится внутри гульфика, и чтобы "сходить", нужно только отстегнуть клипсу хлястика. Для этого не нужно вставать на дно или выходить на берег – все делается на плаву. Вода внутрь не попадает благодаря упомянутому принципу лепесткового клапана. А чтобы при сливе "внутренних вод" они (внутренние воды) не пошли назад в костюм, важным условием является правильный подбор окружности гульфика. Он должен охватывать свое содержимое в меру плотно, но не сдавливая. Сразу оговорюсь, что не являюсь автором самой идеи – я лишь предлагаю собственную разработку техпроцесса (и нюансов практического применения). Работа не трудная – справиться в состоянии любой, было бы желание. Чтобы вам не ошибиться ни на одном этапе, постараюсь все изложить максимально подробно.
Итак, уединяемся и измеряем "его" окружность. К длине окружности нужно добавить немного - сколько именно - зависит от толщины неопрена. Чем толще неопрен, тем больше прибавка к значению окружности. В идеале нужно бы отрезать узкую полоску этого неопрена и, примеряя на "него", экспериментально подобрать нужный размер. По этому размеру потом вырезать заготовку. Для холодного времени года объем можно чуть уменьшить – зимой на охоте "он" станет меньше, чем дома при примерке. Неопрен лучше открытопорный; толщина - размер на размер: если костюм 5 мм – для гульфика берем 5 мм; для 7мм – 7мм; для 9 – 9. Но можно для гульфика брать неопрен на 1 - 1,5 мм тоньше, чем неопрен костюма.
Вырезаем ножницами заготовку. Ширина – строго, длина для начала побольше – лишнее отрежется после вклейки и примерки. Из этой заготовки делаем трубку (склеиваем неопреновым клеем). Не нарушайте технологию склеивания – следуйте инструкции. Сводить склеиваемые края удобно, подложив под шов какой-нибудь цилиндрический предмет (подходящую палку или трубку). Я пользуюсь рулоном пищевой пленки. Главное, чтобы этот предмет был несколько тоньше внутреннего диаметра будущего гульфика.


Склеенный шов для верности прошиваем нитками по всей длине (мы говорим о костюмах с нейлоновым покрытием снаружи. "Голые" костюмы не прошивают – только склеивают). Шить надо не насквозь: захватывая иглой до половины толщины неопрена. Потом можно по шву (прямо по ниткам) пройтись поверху клеем. Не обязательно – просто перестраховка: вдруг где-то нитка порвется, так чтобы дальше не распускалась.

Итак, мы имеем проклеенную и прошитую неопреновую трубку. Находим какую-нибудь вставку подходящего диаметра и загоняем в гульфик с одного конца заподлицо с торцом (этим краем мы будем его вклеивать в костюм). Вставка может быть несколько большего диаметра, чем внутренний диаметр гульфика – не страшно. Вкруговую обматываем скотчем или изолентой, отступив от края на пару-тройку миллиметров больше толщины костюма: если он 7 мм, то отступаем около 10 мм. Эту полосу промазываем одним тонким равномерным слоем неопренового клея, и можно сразу удалить скотч, а клею даем полностью высохнуть. Все это нужно вот зачем: когда клеим просто открытую пору – достаточно нанести только один слой клея на каждую склеиваемую поверхность. А здесь у нас тканевое покрытие – первый слой клея впитается в ткань, а когда будем в костюм вклеивать – нанесем на это место второй слой. Ну, а скотч был нужен, чтобы клеевая полоса получилась аккуратной и ровной.

А теперь важный момент: режем костюм! Самое главное – сделать отверстие в точно положенном месте. Это совсем не так просто, как может показаться, и ошибка может здорово подпортить итог всей работы. Вот как это делается. Наводим пену, надеваем штаны (куртка не нужна, конечно). Все как обычно, но постарайтесь не замочить сверху паховую область (потому, что на ней придется рисовать). Походите немного, присядьте, пошевелитесь – штаны должны занять правильное (удобное, привычное) положение на теле. Теперь в четыре этапа делаем отметки на костюме: укладываем "его" положением строго вниз – нащупываем место, где "он" вырастает из тела – основание, так сказать. Делаем на костюме отметку (черту) – мелом можно или чем хотите, лишь бы видно было четко. Потом поворачиваем "его" влево – отметку наносим справа; поворачиваем вправо – отметка слева. Закладываем вверх – отмечаем снизу. Главное – верх и низ, т. к. боковые отметки можно ориентировать относительно центрального (вертикального) шва штанов - если он есть (на некоторых моделях нет шва в этом месте).


Также отметки "верх-низ" можно наносить, когда "он" уложен горизонтально вбок - прочертив линии вдоль.
Получаем в итоге что-то типа этого (слева), или, возможно, этого (справа):

Снимаем костюм и на размеченное место накладываем наш почти готовый гульфик. Вы помните, клей там уже высох, скотча нет, но вставка пусть остается (я скажу, когда ее выкинуть). Итак, прикладываем торец гульфика (со вставкой) к нашей разметке и очерчиваем по кругу – получим что-то типа квадрата (или подобия креста) вписанного в круг.
Вырезаем этот кружок. В идеале, конечно, лучше бы пробить острой металлической трубкой – просечкой, но это надо еще найти нужного диаметра или специально заказывать. У меня, например, практически безупречно получается ножницами, и если Вы тоже воспользуетесь ножницами, то посоветую: вырезайте не сразу по конечному контуру, а сначала меньший кружок в середине, не доходя до размеченной линии 5 – 6 мм. Окончательно по разметке после: во-первых, вам так будет легче работать; во-вторых, есть причина, о которой я скажу ниже.
Теперь можно сделать контрольную примерку – снова наденьте штаны. Высуньте в отверстие свой "предмет" и убедитесь, что вы точно не промахнулись с разметкой. Вы поймете, что все до сих пор делали правильно, и будете продолжать работу с уверенностью в успехе. Подсушите костюм и окончательно вырежьте отверстие на полную величину (по линии разметки). При надевании костюма – шампунь, пена, конечно, попали на место среза. Теперь вы увеличили отверстие – получилась новая чистая кромка среза и ничего не надо обезжиривать. Кроме того, если изначально Вы все-таки немного ошиблись с разметкой – после контрольной примерки у вас остается возможность подкорректировать окончательное отверстие, сместив его куда надо относительно первого (меньшего) отверстия.
Идем дальше. Раскладываем штаны на полу получившимся отверстием вверх. Засуньте внутрь штанов какую-нибудь плоскую дощечку. Я пользуюсь обычной кухонной разделочной доской, вложенной в полиэтиленовый пакет. Доска должна находиться под отверстием. Наносим клей на стенки отверстия в штанах и на гульфик – на то место, где мы раньше покрывали клеем. Клей должно наносить равномерным тонким слоем. Прямо из тюбика это сделать нереально: лучше выдавить порцию клея на одно место и быстро разогнать пальцем по поверхности (по окружности в нашем случае). Я советую всегда так поступать при склейке, особенно значительных участков. На гульфик для аккуратности можно снова подмотать скотч, и, как только нанесли клей – снять.
Попросите кого-нибудь расширить отверстие на штанах. Это просто – неопрен как бы растягивается в разные стороны (см. рис. ниже). Одновременно он прижимается к полу (вернее, к вложенной внутрь дощечке). А сами вы берете гульфик и осторожно, чтобы не коснуться стенок отверстия, опускаете его на место. Шов на гульфике должен смотреть вниз, совпадая со швом на штанах (не критично, однако эстетика). Ваш помощник должен равномерно и плавно отпускать натяжение неопрена – отверстие сожмется и охватит гульфик. Необходимо контролировать, чтобы склеиваемые поверхности прилегли друг к другу как следует – ровно, без перекосов, и прижмите слегка, чтобы прихватились. Теперь с силой обожмите склейку. Прижим сильный, но не длительный.


Даем время высохнуть клею и вынимаем вставку – она нам более не потребуется. Прошиваем шов аналогично, как было сказано выше. Здесь кому-то удобнее пользоваться изогнутой иглой, но лично мне удобнее прямой.
И покрываем клеем шов поверху.

Одеваемся снова. Вставляем в гульфик свое интимное место – на полную до упора и смотрим, сколько отрезать (неопреновой трубы, конечно) – если есть избыток длины. Готовое изделие должно быть где-то на 4 см длиннее своего содержимого. Снимаем костюм. Осталось сделать клапан. Выполняем по бокам два симметричных разреза. Длина каждого разреза около 3,5 см. Обезжириваем и наносим клей. Где наносить – видно на схеме. Сжимаем. Готово. Можно теперь все это окультурить: немного обрезать по бокам (обозначено пунктиром), снять ножничками "фаски", скруглить углы – но это уже эстетство и к практической стороне дела отношения не имеет.

Вот и все. На самом деле работы здесь не так много, как может показаться, когда читаешь. Больше времени уходит на то, чтобы давать клею просохнуть на промежуточных этапах работы. Реально – день на все про все.

И вот еще парочка советов. Если ваш гидрокостюм не очень плотно прилегает к телу между ног, и там образуется полость – есть резон немного модифицировать гульфик. Все то же самое, но гульфик вклеивается в ГК иначе – так, чтобы около 1,5 см трубы торчало внутрь, а остальное (основное) – наружу. Общая длина при этом остается неизменной. Получается, что ГК поджимает гульфик к телу сильнее, чем в предыдущем случае. Полезная опция, т. к. если в процессе охоты из гульфика выскользнет его содержимое – заправить назад будет весьма проблематично(особенно в зимнем костюме) - возможно, вообще не получится. К этому вопросу я еще вернусь, а пока закончим с технологией. Отличия минимальны: наносить клей на трубку гульфика нужно не на край, а отступив на необходимое расстояние от него. Соответственно, ограничивать клеевую полосу скотчем нужно с двух сторон. И под отверстие при вклейке подкладывается не дощечка, а что-то вроде широкой короткой трубки – рулон широкого скотча, или, не знаю, чашка какая. Что-нибудь придумаете – главное, чтобы под отверстием была пустота. Я сказал "около 1,5 см" внутри костюма, но это индивидуально: кому-то хватит 1, а кому-то нужно 2 см. Это определите при примерке, и лишнее всегда можно обрезать.


Необходимо знать некоторые нюансы практического использования. Придется озвучить весьма деликатные подробности, но момент важный, так что обойти молчанием нельзя. Перед охотой вам придется приседать или поджимать ноги, надевая ласты, ножные грузы и т. п. В подобные моменты гульфик может опустеть: то, что в нем находится, часто выскальзывает. Во избежание этого мало просто "всунуть": крайняя плоть сдвинется назад, и выскальзывания будут неизбежны. Будьте любезны, рукой (пальцем) заправьте крайнюю плоть внутрь гульфика, так, чтобы "предмет" там находился в таком примерно виде, как он находится обычно в повседневной жизни. Уходит на это полминуты, так что не поленитесь. Зато, при всяких приседаниях, даже если и выйдет немного из гнезда – простым движением моментально заправляется назад. Итак, вы полностью готовы, зашли в воду, ласты на ногах. Возьмите за правило: прежде чем плыть, отстегните клипсу; проверьте, что "он" на месте; снова застегните, и – в путь. Теперь, сколько бы вы ни плавали, "он" уже никуда не денется. Да, бывает, чуть-чуть отойдет назад. Ну, так повторяю: одно "легкое движение руки" – и снова все на месте. Некоторого навыка потребует умение на ощупь застегивать клипсу "сделав дело". Но привыкаешь быстро: я это делаю не глядя, за 3 – 4 секунды, причем, могу одной рукой.
Вместо эпилога. Позвольте закончить трактат тем, с чего начал. Помните, я говорил про вариант с металлическим замком, который опубликован в МПО (автор С. Жилин). Процитирую отрывок той статьи: "Хочу поделиться с вами и всей подводной братвой своей любимой самоделкой. Любимая потому, что она на данный момент пока последняя, я к ней еще не совсем привык и поэтому каждый раз при ее использовании испытываю просто "детский" восторг. Самоделке всего чуть более месяца от роду, но она уже прошла два серьезных, почти недельных испытания в суровых условиях ноябрьской нижней Волги, получила от меня отличную оценку…" и т. д. Вот так, друзья. Если человек в таком восторге от весьма несовершенного приспособления, думаю, вы испытаете еще больше положительных эмоций, коль скоро решитесь на предложенный мной вариант. Именно его я пользую последних несколько лет, и первое, что делаю при покупке костюма – сразу вшиваю гульфик. Приятных и комфортных охот вам.

Есть экономные альтернативы